Медовый месяц природы, время обилия света, изумруда сочной зелени, перелива красок цветущих лугов и… нескончаемых хлопот в саду-огороде…
В самом деле, это удивительный по красоте месяц, когда «наперегонки» растет все: трава, деревья, кусты, овощные всходы. А начавшееся лето всегда кажется бесконечным…
Однако не расслабляйтесь: не верьте мнимой «бесконечности»! В нашей северной стране реальная продолжительность лета обычно куда короче — календарных 90 дней. Посчитайте, сколько из них «крадет» неустойчивая погода — с холодным ветром, дождями и грозами — в этот первый, а потом последний месяц летнего сезона. И получится — два месяца с небольшим…
И я тут, к сожалению, нисколько не сгущаю краски. По данным специалистов, в Подмосковье, например, продолжительность периода со среднесуточной температурой +15° ограничена 77 днями (с 8 июня по 25 августа). Напомню, что только такая, а не ниже, благоприятна для развития и роста популярных теплолюбивых культур — огурцов, помидоров, перцев, а тем более баклажанов и некоторых других. Более того, по моим личным наблюдениям, даже в этот благоприятный период — уже после 10-го августа- чаще всего «возвращаются» холодные ночи. Поэтому уже сейчас заранее предупреждаю: при нашем ультракоротком лете нельзя терять ни одного дня — иначе срок плодоношения будет до обидного коротким!
ПОСЕВ И ВЫСАДКА РАССАД
Напомню, 2 и 5 июня — народные праздники: Фалалей и Леонтий-огуречники. Издавна бытует поговорка: пришел Фалалей — досевай огурцы скорей! А вот как на самом деле, с учетом погодных аномалий последних десятилетий? Если вы рассчитываете на длительное плодоношение, то с посевами и посадками следует действительно поторапливаться. Но учтите, что по статистике именно на первые дни лета, как на грех, приходится «волна» запоздалого похолодания (иногда даже с ночными заморозками). А отступает она только к концу первой декады — 8-10 июня!
Отсюда вывод: посев и высадку рассады теплолюбивых овощных культур либо откладывают до названного срока (причем, при благоприятном метеопрогнозе на последующие дни), либо, рискуя, проводят уже в самом начале месяца. А вот чтобы этот риск свести к минимуму (при слабоплюсовой температуре семена огурца и кабачка обычно загнивают, а их рассада, как и томатов, перца, баклажанов, заболевает), высевают и высаживают их под временные укрытия (из пленки и белого нетканого материала), пластиковые бутылки и фляги, а для надежности — под двойные комбинированные — из того и другого.
Сам я нередко прибегаю и к другой «хитрости»: за несколько недель до 8 июня (еще 5-10 мая) в домашних условиях — на светлом окошке и на балконе — заранее выращиваю рассаду огурцов, кабачков, патиссонов и тыкв, высевая в индивидуальные горшочки с компостом.
А вот мои приятели поступают еще проще: в конце мая — начале июня все это высевают дома в одну общую тарелку с влажными древесными опилками, а после формирования семядольных листочков перевозят на огород. Там корешки самых крепких «малышей» осторожно разделяют и сразу же высаживают на грядку под пленку. Тем самым «прибавляют» к лету полторы-две недели, удлиняя срок плодоношения. При прямом посеве в грунт используют не сухие, а пророщенные семена — с ростком. Только имейте в виду, что для июньских посевов огурца годятся исключительно самые скороспелые сорта и гибриды. Например, Кристина, Каролина, Кузнечик, Марьина роща.
Особо заметьте: во время высадки на огород рассада переживает «шок», приостанавливая свое развитие и рост на несколько дней — даже при теплой погоде. Как этого избежать? Во-первых, еще за несколько дней до высадки растения должны пройти период адаптации и акклиматизации. Категорически не приемлем вариант переноса их с окошка на грядку в тот же день.
Как минимум, в течение нескольких суток их надо постепенно приучить к уличному воздуху, свету, солнечным лучам. Для этого днем, при хорошей погоде, их выставляют не просто на улицу, а в тенистое безветренное место — скажем, на стол с северной стороны дома, сарая, стены, либо на открытую веранду, в беседку, а то и под крону большого дерева. Во-вторых, сразу после пересадки (обязательно с бережным сохранением корней и земляного кома) рассада требует не только обильного полива теплой водой, но и временного укрытия нетканым материалом или хотя бы марлей.
В-третьих, смягчает постпересадочный шок опрыскивание и полив рассады слабым раствором таких регуляторов роста, как эпин, циркон, гумат калия или натрия. Сам я предпочитаю последний, поскольку он, кроме того, способствует восстановлению и дальнейшему ускоренному развитию поврежденных корешков.
Обратите внимание и на такую деталь: рассаду переросших, вытянувшихся томатов при пересадке в грунт принято сильно заглублять. И это правильно. Но при резком одномоментном заглублении больше чем на 3-5 см те же помидоры опять-таки переживают стресс, нередко приостанавливая свое развитие на одну-две недели! Этого не происходит, когда растения заглубляют поначалу немного, высаживая их в ямки с насыпанным компостом в несколько приемов в течение месяца. И еще: правильно выбранное место — максимально освещенное солнцем — залог хорошего плодоношения — при затенении урожайность резко снижается.
ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ УКРОПА
И не только его. С целью получения молодой свежей зелени в течение всего июня возобновляют посевы практически всех зеленных культур, в том числе петрушки, разнообразных салатов, горчицы, бораго (огуречной травы). В хорошо прогревшейся к этому времени почве они всходят и растут гораздо быстрее, чем в апреле-мае. Поэтому не премините этим воспользоваться.
А вот с 15 июня до середины июля — лучший срок для посева двух высоковитаминных многолетних луков — батуна и шнитта, а также щавеля. При таком летнем посеве к зиме они разрастаются и успевают хорошо укорениться, что помогает им успешно перезимовать и порадовать отличным урожаем уже в апреле следующего года, сразу же после схода снега.
Наконец, во второй половине июня принято высевать такие популярные у нас двулетние цветы, как виола (анютины глазки), маргаритки и незабудки. Семена их заделывают неглубоко и густо. Затем поливают через мелкое ситечко и прикрывают поверхность почвы белым нетканым материалом. Пару месяцев спустя молодые растения без проблем рассаживают более свободно. Зацветают они тоже ранней весной следующего сезона.
ПОДКОРМКИ И ОПРЫСКИВАНИЯ
В любом случае высаженная в грунт рассада любых овощных культур в первые дни, а то и недели, развивается медленно. Обычно очень хочется ее как-то поторопить. Однако тем самым можно и навредить. К примеру, неумелой подкормкой.
Обратите внимание: молодые, не укрепившиеся после пересадки корешки, крайне уязвимы. В первые дни и недели своей жизни на грядке любая подкормка им только вредит. А вот со второй половины месяца она полезна, но только ее водный раствор должен быть в очень слабой концентрации — обычно вдвое меньше рекомендованной дозы (примерно чайная ложка на ведро воды). Поначалу особенно уместна внекорневая подкормка мочевиной (карбамидом): по вечерам слабым 0,5%-ным раствором опрыскивают нежные листочки и стебельки рассады. Спустя еще 10-15 дней полезна и подкормка под корень такими комплексными минеральными удобрениями, как «Сударушка», «Семицветик», «Рязаночка», и органическими — «Каурый», «Радогор», «Буцефал», содержащими все нужные растениям элементы питания в легкоусваиваемой форме.
Кстати, столь же нуждаются в дополнительном питании наши ягодные кустарники и плодовые деревья. Особенно яблони и груши. Их подкормку крайне желательно провести после июньского опадения завязи, заделывая минеральные соли в канавки или углубления в почве (на штык лопаты) по всему диаметру под кронами деревьев и кустарников.
При нормальном развитии и теплой погоде на всех плодовых деревьях в это время отрастают излишне длинные побеги (по 80-100 см), которые следующей весной придется сильно обрезать. А чтобы этого не пришлось делать, неизбежно травмируя растения, советую уже сейчас провести «прищипку» (пинцировку) ножницами или секатором всех сильнорастущих молодых ветвей. Пока такая легкая «операция» для них совершенно безболезненна, но очень полезна — помогает сформировать крону, ускоряя появление боковых мелких веточек с плодовыми почками.
Одна из основных и обязательных хлопот в июне — это борьба с вредителями деревьев и кустарников — в первую очередь с плодожоркой на яблоне, тлей на смородине, малиновым жуком-долгоносиком на малине и землянике. И пока до сбора урожая далеко — не поленитесь опрыснуть все перечисленные растения таким проверенным средством, как инсектицидный раствор «ФАС» (две таблетки на ведро воды). При незначительных же их повреждениях тлей можно использовать народные средства. Например, крепкую суспензию щелока с мылом (300г просеянной древесной золы не менее получаса кипятят в 5 литрах воды, добавив перед опрыскиванием столовую ложку любого стирального порошка).
Другая альтернатива «химии» — настои инсектицидных трав: полыни, пижмы (от плодожорки). Но подобные «снадобья» скорее не уничтожают вредных насекомых, а отпугивают и замедляют размножение. Из личного опыта, в моем саду куда эффективнее оказался настой из свежих молодых листьев красной бузины: четверть объема пятилитрового ведра заполняю измельченной массой побегов бузины, заливаю горячей водой и через час использую для опрыскиваний.
Однако, какое бы средство для защиты растений от вредителей вы не выбрали, надо знать, что спасает оно только на ранних стадиях поражения. Поэтому важно не только найти эффективное «лекарство», но и вовремя заметить появление «нахлебников». Отсюда вывод: нужно, как минимум, еженедельно осматривать все свои растения. Пока насекомые и гусеницы не размножились, их нетрудно уничтожить тем или иным способом.
ПРОПОЛКА — ГЛАВНАЯ ЗАБОТА МЕСЯЦА
В июне это, пожалуй, самая утомительная и нескончаемая работа: трава растет, заполоняя все посадки и посевы прямо на глазах! Сорняки вредны тем, что отбирают у наших культурных растений все самое необходимое: питание, воду и свет. Не случайно в народе говорят, что среди лебеды даже морковка не растет!
Да, ущерб от сорняков огромен. Уничтожать их следует, по возможности, в максимальном количестве, обязательно вместе с корнем, но в первую очередь — злостные многолетники, считающиеся самыми трудноискоренимыми: сныть, полевой осот и пырей. Выбирать корни полностью целесообразно не совком и лопатой (этими инструментами их, скорее, размножишь, разрезая на части), а вилами с плоскими зубьями. Конечно, проще их скосить, но тогда это надо делать еженедельно, в течение всего лета, а потом и осенью — только тогда появляется шанс их истощения с последующей гибелью, хотя и не всегда…
Кроме того, знайте, что борьбу с сорняками следует начинать уже в начале сезона, во всяком случае — до их цветения и обсеменения. Иначе каждый экземпляр того же осота дает многотысячное потомство, с которым справиться гораздо труднее.
Впрочем, из обилия сорняков можно извлечь и немалую пользу, если использовать их в качестве исходного сырья для приготовления едва ли не самого ценного органического удобрения, не уступающего лучшему конскому навозу. Речь идет о настое перебродившей в течение одной-двух недель крапивы, одуванчика, чистотела и сныти, которые отличаются наиболее богатым содержанием ценных макро- и микроэлементов.
Настой из всех перечисленных сорных трав — отличное быстродействующее удобрение, в котором питательные вещества имеются в легкодоступной для культурных растений форме, поэтому особо полезны. А по некоторым сведениям, одновременно они отпугивают и вредных насекомых. Таким настоем овощные и плодово-ягодные культуры подкармливают после разведения водой в пропорции 1:8.
Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.