Только в южных краях благодатная летняя пора продолжается три-четыре месяца, а то и дольше. Во многих же регионах страны, тем более северных, - лето короткое. За вычетом ненастных дней с холодными ночами в начале и конце летнего сезона - в лучшем случае только 65-70 суток. Поэтому дорожить приходится каждым погожим деньком!
Июнь - многообещающая пора лета. Начало начал, полное надежд и замечательных планов, когда все самое лучшее и красивое еще впереди! Но, чтобы не было горестных разочарований, надо понимать реальность: северное лето столь короткое, что даже в такое прекрасное время нельзя расслабляться - множество хлопот нас ожидает буквально каждый день!
Посев грунтовых огурцов
В течение первой недели лета во многих регионах России с давних времен принято высевать в грунт огуречные семена. На сей счет есть две особые даты: 2 июня - Фалолей-огуречник, Грядочник, а 5 июня - Леонтий-огуречник. В какой же день лучше сеять?
Ориентиром служит реальная погода: теплая - поторопитесь, холодная - повремените. В такое время обязательно следят за метеопрогнозом, сопоставляя его с предпочтениями этой теплолюбивой неженки. Поэтому напомню: приемлемая температура для нее - +13+15 градусов, когда всходы появляются на 8-10-й день, пусть и не одновременно. Когда прохладнее (ниже +12°), семена в почве плесневеют и вовсе не всходят... Как же поступить?
Судя по многолетним наблюдениям, во многих регионах нашей северной страны необходимая для огурцов среднесуточная температура устанавливается 5-10 июня, но последние годы она все чаще непредсказуема. Поэтому воспользуемся опытом бывалых огородников-практиков. Вот его суть.
Посев производят тогда, когда поверхность почвы на глубине посева (3-4 см) достаточно прогревается. Чтобы это произошло быстрее, на поверхности выбранного для огурцов перекопанного участка прямо сейчас расстелите прозрачную пленку, затем установите над ним каркас из дуг с натянутым на них белым нетканым материалом или полиэтиленом.
Лучшая почва для этой "прожорливой" культуры – рыхлая, плодородная, щедро заправленная комплексным минеральным удобрением "Сударушка" (20 г на 1 кв. м) и навозным перегноем или компостом (до 2 ведер на кв. м). Заменить последние можно гранулами натурального удобрения "Флумб-куряк" (3-5 гранул) на основе обеззараженного куриного помета, которые экономно вносят непосредственно в каждую лунку (лунки располагают в 30 см друг от друга), когда растения выращивают на вертикальной опоре (шпалере). А если традиционно, "в расстил", то - пореже - через 40-50 см.
А вот нужно ли семена замачивать или высевать сухими? Как считают специалисты, при теплой погоде из пророщенных семян растения быстрее развиваются. Однако неблагоприятные условия, особенно затяжные холода, сухая или, напротив, переувлажненная плотная почва, для них губительны. Иначе говоря, пророщенные семена высевать следует только во влажную рыхлую почву и после устойчивого потепления, либо при использовании двойного вышеописанного укрытия, что поддерживает оптимальную температуру и влажность.
Сошлюсь на личный опыт: в парнике под "нетканкой", с дополнительным укрытием поверхности почвы, устанавливается вполне приемлемый для огуречных семян микроклимат, когда даже в ночные часы температура не опускается ниже +15°С, поэтому и пророщенные, и сухие семена всходят быстро - за неделю! Кстати, чтобы не ошибиться, я всякий раз использую и сухие, и пророщенные семена вперемежку - по 2-3 штуки в одну лунку. Загущенные всходы потом рассаживаю, а пленку непосредственно над лункой через неделю, когда потеплеет, разрезаю, что позволяет растениям выйти за ее пределы.
Через три-четыре недели, когда появляются первые бутоны и начинается цветение, огуречные плети не только поливают, но и каждые 10-15 дней подкармливают питательным раствором, чередуя те же комплексные минеральные удобрения с органическими ("Буцефал", "Радогор", "Каурый"). В конце концов, используйте недельный настой обычного коровяка или таких сорняков, как крапива, сныть и одуванчик.
Самые раннеспелые гибриды
Для летних посевов, которые, кстати, не поздно проводить до 20-25 июня, прежде всего подходят самые раннеспелые современные гибриды огурца: Атос, Экспресс, Дамский угодник, Бастион, Изумрудная россыпь, Форсаж, Малыши-карандаши, Подарок.
Все они радуют высокой урожайностью, отличаются ароматом, замечательным вкусом и, что немаловажно, по сравнению с другими - холодостойкие, с повышенной устойчивостью к возбудителям самых распространенных болезней. Дружно начинают плодоносить уже через 38-40 суток после всходов.
А вот едва ли не самые вкусные маринады получаются из огурцов Энеж, Прогресс, Реванш, Резвый, Пилигрим, Новатор. Пальчики оближешь!
Самые вкусные кабачки – мелкие!
По сравнению с огурцами, это более холодостойкая культура: семена начинают прорастать при +8+9°С, хотя быстрее и лучше при более высокой температуре. Поэтому сам я высаживаю семена опять-таки в лунки под пленку, но, как правило, в пророщенном виде и пораньше - 1-3 июня. Тогда плодоношение начнется уже через 40-50 суток - в первой половине июля.
Участок предпочтительнее солнечный, без затенения, с плодородной унавоженной почвой. В бедную песчаную почву, как и для огурцов, добавляют комплексные минеральные и органические удобрения. Схема посева - 70х70 см, по два семени в "гнездо" (самое слабое растение впоследствии удаляют).
Кстати, безрассадный способ выращивания (прямой посев в грунт) хорош тем, что кабачки будут выносливыми и долго плодоносить, без признаков мучнистой росы.
Семена укладывают в лунки только плашмя, а не вертикально, иначе они с трудом освобождаются от семенной кожурки, и тогда их развитие задерживается. Напротив, это ускоряет регулярное увлажнение в первый период вегетации. И обязательно теплой водой, хорошо прогретой на солнце. Перед началом цветения - в самом конце июня - обязательно нужна дополнительная подкормка органикой (например, слабым настоем крапивы или "Буцефалом").
Уже к концу месяца кусты кабачков настолько сильно разрастаются, что это ухудшает их проветривание и доступ к цветам шмелей-опыливателей. Поэтому хотя бы некоторые, самые старые, крупные листья рекомендуется аккуратно срезать. Растения от этого не пострадают, а завязей и плодов прибавится.
Кстати, самые вкусные и полезные - вовсе не огромные, а мелкие, 10-12-суточные плодики размером 10-15 см. И только для продолжительного хранения (до четырех месяцев) нужны крупные плоды. Но чем чаще их собираешь - тем выше урожай.
Судя по моему опыту, наиболее удачные во всех отношениях сорта следующие: Деликатес, Золотинка, Кавили, Скворушка, Сударь, Удалой.
Защита сада от вредителей и болезней
В июне, после цветения яблонь и груш, принято дважды (с интервалом 7-12 дней) тщательно опрыскивать деревья от разнообразных сосущих и листогрызущих вредителей, для чего лучше использовать такое проверенное и эффективное средство, как "ФАС" (две таблетки на ведро воды).
Особое внимание уделяют уничтожению едва ли не самого опасного "злодея" - плодожорки, которая нередко уничтожает более 70% урожая (именно из-за нее, в основном, опадают в июне-июле червивые завязи).
Основные проблемы защиты связаны со скрытным образом жизни этих насекомых, распространенных повсеместно, повреждающих по всей округе яблони, груши и сливы. Мало того, что бабочки плодожорки маленькие (размах крыльев - менее 2 см), они летают исключительно ночами, в тихую теплую погоду, с первых дней июня до середины-конца июля. Причем каждая самка откладывает на завязи в общей сложности от 50 до 120 яиц, а через 5-12 суток из них выходят полчища гусениц, которые внедряются в завязи, вызывая их массовое опадение. Каждая гусеница уничтожает не один, а десятки плодов, переползая на новые из поврежденных.
Как бороться с такими малоуязвимыми вредителями? Воспользоваться надо тем, что днем бабочки неподвижно сидят в кроне деревьев. Вечером, в тихую безветренную погоду, их и реально уничтожить, используя мощный ранцевый опрыскиватель, куда заливают уже названный раствор "ФАС".
Тем не менее, есть другой, простейший способ защиты - экологически чистый и безопасный для самих садоводов. Это своевременное (уже с первой декады июня) обертывание стволов и крупных скелетных веток плодовых деревьев ловчими поясами и развешивание в кроне желтых ловушек-экранов "Машенька", к которым ежедневно будут прилипать бабочки и гусеницы плодожорки и другие вредные насекомые, что позволяет свести к нулю их численность. Правда, для этого необходим еще и ежедневный(!) сбор и уничтожение падалицы, пока из них еще не успели выползти гусеницы.
Помимо защиты от вредителей, плодовые деревья (яблони, а особенно вишни, сливы и черешни) нуждаются и в очередных обработках от грибных болезней - парши, монилиоза, коккомикоза - 1%-ной бордоской жидкостью, медным купоросом или другими медьсодержащими препаратами.
Как облегчить прополку?
Малоопытные садоводы не всегда учитывают вред сорных растений, которые постоянно заполняют наш участок, в том числе и посадки. Между тем, сорняки обделяют все овощные и плодово-ягодные растения, отбирая у них солнечный свет, воду, питание и даже... тепло. Проверьте сами: поблизости от них температура почвы снижается на 2-4°! Кроме того, различные сорняки (например, крапива) служат инкубатором, где размножаются различные вредные насекомые. В результате замедляется рост и развитие многих культурных растений, а некоторые (такие, как садовая земляника) вовсе не выдерживают конкуренции с сорняками. Кстати, на каждых 10 кв. м заросшего участка зеленые "злодеи" ежегодно бесполезно поглощают огромное количество питательных веществ: по 300 г мочевины и суперфосфата!
А как показывают многолетние наблюдения, когда приствольные круги молодых яблонь, груш и других плодовых в первые три года их жизни зарастают травой, это настолько сильно угнетает деревья, что сказывается и в последующие десятилетия - они с запозданием плодоносят и чаще болеют.
Запущенный и забытый на один сезон участок приходится восстанавливать несколько лет! Хотя бы потому, что любое сорное растение дает огромное потомство: от нескольких тысяч до полутора миллионов семян, а еще и дополнительно размножаются корневищными отпрысками: чем чаще перекапываем почву - тем интенсивнее!
Уничтожение сорняков - самое трудоемкое и утомительное занятие, поэтому перечислю все известные мне способы облегчения:
1. Войну с "зеленым пожаром" следует начинать как можно раньше (тем более, что на овощных грядках сорняки всходят прежде самых скороспелых культур), сбивая их, например, тыльной стороной грабель, как только покажутся над поверхностью почвы. При запаздывании - подрезайте их "головы" удобной острой тяпкой, плоскорезом, скашивайте косой или газонокосилкой, где возможно. При многократном уничтожении надземной части однолетних сорняков они истощаются и постепенно погибают.
2. Труднее одолеть такие злостные и очень живучие многолетники, как осот полевой, пырей, сныть, крапиву. Главное - не давать им разрастаться и превращаться в мощные кусты, не допустить цветения. Их выкапывают специальным корнеудалителем из глубоких слоев земли по нескольку раз за сезон. Длинные горизонтальные корни пырея и сныти методично выбирают садовыми вилами, причем из-за редкой способности выживать корни высушивают, раскладывая под солнечными лучами за пределами сада.
3. Самая трудоемкая, но иногда необходимая - прополка вручную (на грядках и в теплице), для чего лучше использовать удобные перчатки из плотного материала.
4. Самое эффективное и легкое избавление от сорняков - укрытие поверхности почвы с помощью мульчирующего материала. Не только специальным, в виде черного полиэтиленового или нетканого материала, но и любым плотным и непрозрачным, имеющимся под рукой: картоном, тротуарной плиткой, плоскими камнями, досками, пластиковыми панелями, толстым слоем опилок, древесной щепы, водорослей.
Сам я для мульчирования ежегодно собираю у расположенного неподалеку заболоченного пруда по несколько мешков мха-сфагнума. Для той же цели использую высушенные измельченные сорняки, скошенную газонную траву, сено и солому. Помогает!
Венедикт Дадыкин, агроном, журналист.