Время долгожданных цветов, травы, тепла, света, солнца и соловьиных трелей. Всех месяцев звонче и радостней — май! Оживает земля садов, полей и огородов, требуя нашего участия. Только успевай сей, сажай, пропалывай!
С каждым днем становится все теплее, а солнце — ласковей. Но и возврат холодов в такое время — обычное явление, особенно в начале и в конце месяца. С давних времен замечено: очередные «волны» холода накатывают именно в периоды цветения черемухи (8-12 мая) и распускания листьев дуба (в последней декаде мая). Среднемесячная температура месяца — около +13°С, но колебания ее в разные годы значительны: от +6,4 до +17,5°С. Как правило, в начале мая — умеренно теплая (+5-7°С) температура, а 12-15-го она достигает +12°С. Поэтому огородные работы начинают с посевов моркови и других холодостойких овощных культур. Ближе к середине месяца в теплицы высаживают рассаду томатов, перцев, баклажанов. В самом же конце мая — снова посевы в грунт, но уже — теплолюбивых.
Посев моркови по-новому
Эту культуру не случайно называют туговсхожей: в холодной почве ее всходы обычно появляются только через 3 недели после сева, когда грядка уже сплошь зарастает сорняками. Тем не менее, поторопить морковные семена вполне реально с помощью двухтрех простейших приемов. Вопервых, семена освобождают от эфирных масел (именно они мешают их набуханию и появлению ростка). Для этого поместите их в марлевый мешочек или ситечко из мелкоячеистой сетки и в течение 20 минут промойте под струей теплой воды. Вовторых, на сутки замочите в 0,01%ном растворе гумата натрия «Сахалинский» (такой — цвета спитого чая) или в 0,1%ном растворе борной кислоты, что одновременно повышает и потенциальную урожайность корнеплодов.
Лучшие сроки посева моркови — перваявторая декада мая. Но в такое время температура еще довольно прохладная (+7-15°С), при которой семена прорастают в лучшем случае за 10-15 дней. И лишь при температуре +20-25°С процесс прорастания сократится до 5 суток. Однако настолько тепло в мае бывает редко. Поэтому поначалу замоченные семена смешайте с влажным песком (в пропорции 1:5) и четверо суток подержите в домашних условиях. Тогда после посева в грунт морковные всходы появятся через считанные дни.
Понятно, что к моменту посева грядку нужно полностью освободить от корешков многолетних сорняков, а затем и всходов однолетних. Поэтому желательно ее заранее дважды перекопать за две недели до посева. Причем, под перекопку на квадратный метр вносят по 50-70 г комплексных минеральных удобрений. Таких, как «Сударушка» для овощных культур.
Кстати, хотя для моркови важна плодородная почва, заделывать в землю свежий навоз нельзя категорически — корнеплоды будут ветвистыми и плохого вкуса. Возможно лишь использование полностью перепревшего компоста или гранул специальной органики «Флумбкуряк». Лучшие предшественники — кабачок, патиссон, картофель. Хороши — капуста, огурец, томат, лук. Наиболее пригодны суглинистые, супесчаные, торфяные почвы, не склонные к образованию корки.
Норма высева морковных семян — 0,5 г/кв.м. Глубина заделки — 1,52 см. Имейте в виду, что расстояние между всходами должно быть не менее 3х см. Загущенность — одна из основных причин неудач: корнеплоды мельчают. А вот успеху способствует прикатывание (уплотнение) поверхности грунта на легких супесчаных почвах с помощью катка или доски.
Ширина междурядий 25-45 см. Наиболее удобны, по моему мнению, посевы в две строки, вдоль гряды.
К сожалению, после всходов морковь даже на самой плодородной и влажной почве опятьтаки медленно развивается. Первый настоящий лист образуется через 10-15 дней, а четырешесть — спустя месяцполтора после всходов. Иначе говоря, лишь к концу июня растения болееменее окрепнут, подрастут и смогут противостоять сорнякам, а до того — уязвимы. Как это заранее предусмотреть и помочь растениям, облегчив собственные хлопоты с прополкой?
В таких случаях помогает мульчирование (укрытие) поверхности почвы в междурядьях (при условии, когда они предельно прямые) древесной щепой, досками, картоном, пластиковыми панелями, черной пленкой — под ними сорняки не прорастают. А удалить лишь единичные, непосредственно из рядков, не составляет особого труда!
Как известно, основной вредитель моркови — морковная муха, которая в иные годы портит почти все корнеплоды. Они приобретают уродливую форму, становясь горькими, деревянистыми, поврежденными изнутри, о чем заранее сигнализируют листья с красноватофиолетовым оттенком — они желтеют и подсыхают.
Вредоносность мухи снижают в несколько приемов: раннее прореживание всходов (до появления 2го настоящего листа), посадка рядом с морковью шалфея, лука — репчатого и порея, подсыпка в грядки табака, золы. А самый надежный способ спасения — укрытие морковной грядки белым нетканым материалом.
Из 150 сортов моркови особенно ценными считаются те, что накапливают максимум каротина. У таких корнеплоды не желтого, а оранжевокрасного цвета, чем и отличаются целый ряд новинок. Среди ранних — Бейби, Нанте, Корсар; среди поздних — Шантане Роял, Император.
Столовую свеклу желательно посеять в два срока: чтобы получить раннюю — в первую пятидневку мая; а позднюю для хранения — в последнюю. Среди лучших ранних сортов — Несравненная, Креолка, Болтари, Водан. Среди поздних — Мулатка, Славянка, Смуглянка, Детройт, Цилиндра. При выращивании свеклы обычно не возникает проблем.
Кроме корнеплодов в первой декаде этого месяца сеют лук, горох, бобы; во второй — шпинат, укроп (повторно); в третьей — горчицу, кориандр, змееголовник. Базилик — в самом конце мая, когда минует угроза заморозков.
Рассаду томатов — в теплицу
Высаживают ее 10-15 мая, когда почва в закрытых теплицах окончательно прогреется (как минимум, до +14°С). Лучший возраст рассады — 55-60 дней. Важно, чтобы она была не переросшей: вытянувшаяся хуже переносит пересадку, даже из горшков, а тем более из ящиков, получает солнечные ожоги, теряет «забег», позже плодоносит.
Накануне посадки рассаду обычно поливают, обеспечивая растениям запас влаги впрок и сохраняя корневую систему от повреждений. А вот защиту от фитофтороза обеспечит заблаговременное опрыскивание листочков растений 0,7%ной бордоской жидкостью.
В начальный период роста томаты расходуют лишь малую часть содержащихся в почве питательных веществ (7% от общего количества). Потребность в них возрастет двумятремя неделями позже — во время бутонизации и цветения. Такой момент нередко пропускают, теряя потенциальный ранний урожай. Чтобы этого не произошло, целесообразно уже сейчас, при посадке, внести в каждую посадочную ямку по несколько гранул такого органического удобрения, как «Флумбкуряк», или 1/3 чайной ложки полного комплексного удобрения «Сударушкатомат», перемешав их с компостом.
Что же касается огурцов, то после посева в прохладный грунт теплицы их семена могут долго не прорастать и даже загнить, если температура почвы не выше +15°С. Быстрее появятся ростки при посеве в горшочки с землей, которые поначалу (на 3-5 дней) лучше разместить в доме, а через две недели уже высадить в теплицу. Кстати, при наличии в ней свободного местечка всегда есть смысл заранее вырастить рассаду упомянутого базилика, а также таких инсектицидных растений, как бархатцы и календула. Затем, в июне, их советую высадить поблизости от овощных грядок и плодовых деревьев, что отлично отпугивает тлю, паутинных клещей и других вредителей.
Защита сада
В первые дни мая продолжают борьбу с яблоневым цветоедом, стряхивая малоподвижных жуков с веток по утрам, пока температура не поднялась выше +10°С, на подстилку из брезента или толстого полиэтилена. Затем их собирают в любую емкость и уничтожают, заливая кипятком или сжигая.
А вот опрыскивания кроны яблони раствором «ФАСа» (2 таблетки на 10 л воды) проводят как минимум трижды. Сначала — когда толькотолько лопаются почки, а потом когда появляются еще не распустившиеся бутоны. И, наконец, после цветения, что спасет сразу от многих вредных насекомых — тли, щитовки, листовертки, медяницы, плодожорки.
А вообщето погубить всю их вредоносную «армию» удается далеко не всегда, поскольку трудно безошибочно выбрать момент их уязвимости. Поэтому есть смысл, помимо опрыскиваний, обернуть стволы яблонь, груш и слив специальными ловчими поясами «Машенька». Под тем же названием появились ловчие экраны, к которым надежно прилипает основное «поголовье» врагов нашего сада.
А вот большинство сортов вишни в наше время сильно страдает от грибных заболеваний — монилиоза и коккомикоза, от чего остаются практически без урожая, а их крона постепенно засыхает. Заболевшую вишню спасают многократные опрыскивания — до и после цветения — медьсодержащими препаратами (скажем, медным купоросом — 100 г на ведро воды).
Оздоровлению всех плодовых деревьев способствует поверхностная перекопка почвы под их кроной с одновременным внесением компоста, полностью перепревшего навоза (по ведру на квадратный метр) и полных комплексных удобрений, например, «Рязаночка универсальная» — по 60 г на 10 кв.м.
Венедикт Дадыкин
агроном, журналист.