За окном еще лежит снег, и в иные дни бывает по-зимнему холодно, не утихают метели. Но с каждым новым днем все заметнее припекает солнце, звонче звенит капель, появляются первые проталины, а световой день к началу весны прибавляется уже на четыре часа!
Как верно говорят в народе, хотя в марте с крыш и капает, да за нос мороз еще крепко цапает! Пусть крепок он по утрам, зато к полудню снег подтаивает, темнеет лед на реках и прудах. Со второй половины марта все больше светлых теплых дней, чаще радует ослепительное яркое солнце и весенний, удивительно чистый воздух.
С давних времен принято считать, что именно с этой поры на Руси природа пробуждается от зимнего сна, происходит ее воскрешение, чудо обновления.
Защитите деревья от солнечных ожогов
В марте резко возрастают суточные колебания температуры: днём, при ясной солнечной погоде, - тепло, а ночами пока по-зимнему холодно. И это таит опасность для яблони.
Поясню, что происходит. В дневные часы, на припёке, темная кора подовых деревьев оттаивает и нередко нагревается до +15⁰, а ночью порой возвращается довольно крепкий мороз, кора снова замерзает, в ткани дерева образуются острые, как иглы, кристаллы льда, которые травмируют стенки клеток. И такое повторяется неоднократно, в результате чего кора на стволах и в нижней части скелетных ветвей постепенно отмирает, накапливается болезнетворная инфекция едва ли не самого опасного грибного заболевания - «черного рака» (в народе его прозвали «антоновым огнём»).
Внешне «черный рак» дает о себе знать в виде светло-бурых и красноватых пятен, постепенно сливающихся на поверхности коры. Внутри ветвей и ствола — того хуже: происходит загнивание, что в последние годы стало основной причиной гибели яблонь в наших садах.
Начинается она именно с мартовских солнечных ожогов коры, которые можно предотвратить, обернув стволы хотя бы бумагой, картоном или белой тряпкой, отражающей солнечные лучи.
Понятно, что бумага и тряпка — не самый надежный материал и он лишь временный. Поэтому уже в ближайшие недели, как только немного потеплеет и осядет снег, займитесь традиционной ранневесенней побелкой стволов и оснований самых нижних развилок ветвей, предварительно очистив их от отмершей коры. Опытные садоводы используют для этой цели такое проверенное средство, как побелку «ФАС», которую и рекомендую. Хороша она тем, что отличается яркой белизной, долго не смывается, а главное — является надежным средством защиты коры плодовых деревьев от «черного рака».
Кстати, после нынешней зимы складываются весьма благоприятные условия для его дальнейшего распространения. Дело в том, что накануне весны толщина снежного покрова во многих регионах оказалась в полтора-два раза больше нормы. А это, скорее всего, приведет к застою талой воды и переувлажнению почвы на садовых участках, что и станет благоприятной средой для вспышки этой грибной болезни.
В таких случаях рекомендуется заранее позаботиться о постепенном и управляемом таянии снега. Да и само его количество можно убавить, если собрать его с крыш и дорожек и вывести за пределы сада, подальше отгрести от стволов плодовых деревьев и кустарников. По всему контуру низинных участков, где вода всегда застаивается, устраивают глубокие отводные канавы.
А чтобы снег не растаял одновременно, на одной половине участка этот процесс ускоряют, перекапывая лопатой поперёк склона или просто присыпав древесной золой, а на другой половине — замедляют, прикрыв его поверхность подручным материалом, например, ветками, картоном.
Впрочем, вреден как длительный застой воды (особенно на местах посадок земляники и клубники), так и полный бессмысленный ее сброс за пределы участка. Важно, чтобы почва ее впитывала по максимуму, запасаясь влагой впрок. Весенняя талая вода — бесценный дар природы, очень полезный для ускоренного стартового роста всех плодово-ягодных и овощных растений. Поэтому опытные садоводы заготавливают ее для летнего полива, наполнив свободные емкости и сохраняя их в подвале.
В марте есть смысл многократно пролить пересохшую за зиму почву в закрытых теплицах и парниках. А кроме того, подогретая талая вода незаменима для замачивания семян и полива рассады. И лучше не однократного, а в течение двух-трех последующих месяцев, пока будет расти в домашних условиях, до высадки в грунт. Вот и собирайте ее в достаточном количестве!
Обрезка деревьев и кустарников
Это тоже одна из первых ранневесенних работ, которую проводят во второй половине марта — начале апреля. Пока не набухли и не распустились почки, а температура не поднимается выше 0°, но и не опускается ниже -5°, когда уже не мёрзнут руки, а почва в саду еще не полностью разморозилась и местами лежит снег. С помощью обрезки регулируют высоту, «габариты» дерева, улучшают внешний вид, освещенность основных плодоносящих веток, долговечность, продуктивность и даже количество и размер плодов. Она же позволяет устранить периодичность плодоношения.
Вместе с тем, умелая обрезка — это вовсе не механическая стрижка, а искусство с использованием определенных правил, которые позволяют умело управлять жизнью каждого дерева и сада в целом. Ошибки и любые крайности тут непозволительны.
Например, важно знать, что самые молодые деревца почти не нуждаются в обрезке или требуют ее в минимальной степени. Начинайте ее лишь на следующий год после посадки саженцев, когда они полностью приживутся и дадут хороший прирост (не менее 40 см). Вот тогда и подрежьте немного верхушку деревца — центральный проводник: он должен быть не выше, чем на 25 см от расположенных по окружности боковых веточек.
Взрослые яблони обрезают куда более значительно, удаляя все лишнее: засохшие, заболевшие, односторонне разросшиеся и те, что затрудняют доступ к дереву. Важно участь следующее: при его старении появляются множество мелких и крупных, засыхающих и полуживых, ослабленных веток. И только их правильное удаление вызовет пробуждение молодых побегов, омолодит дерево.
Иначе говоря, у взрослых, постаревших яблонь обязательно удаляют сухие, поломанные, деформированные, загущающие крону. Это улучшит освещение, питание и проветривание оставшихся, что в свою очередь положительно скажется на урожайности и качестве плодов.
Применяют два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание. Укорачивание — это срезка какой-то части однолетнего прироста (на одну четверть, треть) или даже крупной 3-5-летней ветви. Однако чрезмерное укорачивание за один сезон нежелательно, поскольку снижает урожай текущего года.
Прореживание — радикальное удаление загущающих крону, многолетних ветвей у основания, что значительно улучшает воздушно-световой режим, способствует омоложению и долговечности дерева.
Обратите внимание: однолетние тонкие ветки подрезают буквально в 3-х мм выше почки, а толстые многолетние - «на кольцо» непосредственно у ствола, не оставляя сучков, иначе это вызовет загнивание древесины, а потом — и гибель всего дерева.
Срезы большого диаметра без промедления замазывают садовым варом, специальной мастикой или натуральной олифой — тогда они быстро затягиваются. Напротив, незалеченные крупные раны — это открытые ворота для инфекции, грибных заболеваний.
Вывод из сказанного очевиден: к обрезке деревьев приступают лишь после освоения правил, изучения основ, когда появится уверенность, что этим не навредишь. В противном случае лучше ограничиться минимальной стрижкой или пригласить опытного профессионала-обрезчика.
Предпосевная обработка семян
Как известно, уже в марте огородники начинают выращивать рассаду томатов, перца, баклажанов для ранней высадки в теплицы. А вот надо ли семена в чём-либо замачивать? Испытав многочисленные способы и препараты для предпосевной обработки семян, я пришел к выводу, что самый эффективный из них — это закаливание с предварительным кратковременным замачиванием в воде, а лучше — в слабом растворе микроэлементов. Такая обработка не только способствует повышению урожайности (в среднем на 20-30%), но самое главное - «с пелёнок» сформирует устойчивость к неблагоприятной погоде, температурным контрастам, характерным для климата основных российских регионов с весны до осени.
Растения, выращенные из правильно закаленных семян, быстрее развиваются и зацветают, на 10-15 суток раньше плодоносят, меньше болеют и радуют урожаем до заморозков.
Простейшая процедура такой обработки следующая. После непродолжительного замачивания в теплой комнате в течение 24 часов, набухшие семена пасленовых (томатов, перца, баклажанов) заворачивают в толстую ткань, укладывают в полиэтиленовый пакет и размещают на трое суток на верхней полке холодильника, непосредственно под морозилкой, где температура около 0°. При морозе менее -5° семена закаливают даже на улице — под толстым слоем снега, где они промораживаются, хотя часть менее жизнеспособных семян с пониженной всхожестью может погибнуть.
Как показывают аналогичные эксперименты сотрудников ВНИИ овощеводства, наилучшие результаты дает способ закаливания набухших семян переменными контрастными температурами. Но уже не трое, а 10-15 суток (до появления едва заметных единичных ростков). В течение этого времени семена попеременно размещают на 12-24 часа то в теплой комнате, при температуре 20-23°, то в холодильнике или леднике при температуре 0...+2°, опять-таки на 12-24 часа. Как я убедился, удобнее теплое и холодное замачивание чередовать по полсуток: днем — в комнате, ночью — в холодильнике.
Замечено: эффект закаливания будет еще выше, если непосредственно перед этим замачивать семена не в водопроводной воде, а в слабом, чуть теплом растворе растопленного снега с крошечной добавкой порошка (буквально на кончике ножа) удобрения «Маг-Бор» (0,1 - 0,3 г на 1 л), поскольку именно этих микроэлементов, как правило, не хватает в нашей почве, а они всегда требуются для полноценного развития и цветения тех же томатов.
О посеве томатов
Быстрые, дружные всходы помидоров (за неделю и быстрее) обеспечивает посев свежих, предварительно замоченных и закаленных семян в рыхлую влажную почву и только при оптимальной температуре. На холодном подоконнике, сквозняке этот процесс затягивается на 10-15 суток, а при 22-25є всходы появляются уже на 4-6. Поэтому посевы поначалу размещают не на окошке, а рядом с отопительной батареей или кухонной плитой, а чтобы не пересохли, временно помещают внутрь полиэтиленового пакета.
С целью экономии места семена высевают в общую коробку или ящичек, но целесообразнее — в индивидуальные и довольно вместительные стаканчики (по 500 мм), где корни свободно развиваются, не угнетая друг друга.
С первых же суток после всходов полноценное их развитие зависит от правильного температурного (сравнительно прохладного) режима и освещения. В дневное время наилучшая температура — до 18°, в ночное — 14°. Через неделю ту и другую немного (на 2-3 градуса) повышают соответственно до 20° и 17°. Такой режим куда проще обеспечить не в комнате, а на полках застекленного утепленного балкона.
Имейте в виду, что для полноценного развития рассады ей, в первую очередь, требуется яркий свет, причем в первые трое суток — круглосуточный, для чего непосредственно над всходами, хотя бы временно, размещают светильник с мощными светодиодными лампами.
Быстрорастущие томатные растения нуждаются в полноценном питании. Первая подкормка требуется сразу же после появления 2-3 листочков, а вторая — за 1-2 недели до высадки в теплицу. Сам я использую для этой цели слабый раствор комплексных минеральных удобрений «Сударушка» и «Семицветик» (для цветов), хотя годятся и органические: «Буцефал», «Каурый», «Радогор». Поливают рассаду умеренно, через день и обязательно теплой водой, подогретой до 25-30°.
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.