Близкая зима все настойчивее напоминает о себе коротким световым днем, пасмурной погодой, ночными заморозками. Но пока земля окончательно не застыла, рачительные хозяева спешат завершить позднеосенние хлопоты.
Глубокая осень — канун самого холодного периода, долгого сна природы. Пока же — время противоборства, скудного последнего тепла с дыханием приближающейся зимней стужи. Обычно в конце первой декады месяца нас ожидает резкое похолодание, когда на основной территории России среднесуточная температура опускается ниже нуля. Устойчивое же промерзание почвы происходит позже — к 15-20 ноября. Однако в дневные часы, как минимум, до середины месяца, держится более-менее приемлемая погода с возвратом тепла, которую и нужно использовать для завершения основных садово-огородных работ.
Подготовьте сад к зиме
Критические для сада морозы повторяются у нас теперь редко, но все же лучше заранее позаботиться о его защите. В конце осени, с наступлением легких устойчивых заморозков, стволы слив, вишен, груш и молодых яблонь (до 1012 лет) принято вкруговую обвязывать тростником, еловым или сосновым лапником, верхушками вниз. Либо — несколькими слоями нетканого материала белого цвета, нарезанного широкой лентой, что одновременно защищает и от морозов, и от солнечных ожогов. Но не от грызунов, которых в холодное время года всегда привлекает сочная кора плодовых деревьев, особенно молодых. Поэтому лишний раз напомню о необходимости разложить в укромном уголке своего участка (под сарай, баню, беседку, поленницу дров) такие безотказные, не размокающие от влаги брикеты, как «Эфа».
Тем же нетканым материалом на случай бесснежного декабря утепляют самые уязвимые ягодные и овощные культуры — садовую землянику (клубнику) и ежевику. Но делают это не раньше того, как слегка подморозит и верхний слой почвы подмерзнет на 5 см, иначе возможно выпревание рано укрытых растений.
Особым образом позаботьтесь о розах, клематисах, гортензиях и других теплолюбивых многолетних цветах. Подрежьте их побеги на высоте 3050 см, затем как можно выше подокучьте землей (лучше песком), присыпьте опилками, компостом, а сверху — еще и укройте пленкой.
Впрочем, еще надежнее после окучивания розы полностью укрыть сухими листьями дуба (в крайнем случае — любыми лесными), а сверху — решетчатым пластиковым или деревянным ящиком, прикрытым рубероидом.
Заметьте: кусты эстрагона, мелиссы, спаржи и других многолетних овощных культур нередко вымерзают даже не в самые суровые зимы, поэтому после короткой срезки стеблей их мульчируют перегноем, компостом, листьями или опилками слоем в 10 см. Подобное мульчирование очень полезно и для чеснока.
В ноябре мало кто обращает внимание на поникшие сорняки, тогда как ветер распространяет по всему участку тысячи зловредных семян, из которых будущей весной вырастет новое поколение сныти, полыни, осота. Чтобы этого не допустить, поторопитесь аккуратно срезать и сжечь сорные травы вместе с семенниками.
Профилактика
болезней
Для профилактики многочисленных болезней (парши, плодовой гнили, мучнистой росы и других) почву под плодовыми деревьями, а также у оснований ягодных кустов полезно опрыскивать крепким раствором карбамида (мочевины): 500700 г на ведро теплой воды. Кстати, загнившие и разбросанные по участку плоды и ягоды, как и остатки огуречных плетей, томатных листьев, — неиссякаемый источник заболеваний, которые вспыхнут в следующем сезоне. Поэтому все это по возможности полнее соберите граблями, подсушите и сожгите.
А вот сжигать ли опавшие листья с яблонь, груш, вишен, обычно не менее зараженных той же паршой, ржавчиной и прочими грибными болезнями — спорный вопрос, поскольку они содержат почти столько же питательных веществ, как и «дефицитный» нынче навоз. Сам я их теперь не сжигаю, а перерабатываю простым способом, когда погибают возбудители любой заразы — компостирую не в ящике, а в траншеях глубиной 3050 см, причем щедро проливаю крепким раствором того же карбамида и засыпаю рыхлой землей. А через пару лет на таком месте, где листья полностью перепревают, устраиваю грядку для овощных культур, которым непременно требуется плодородная почва.
Озимые посевы
Чтобы в следующем сезоне получить самый ранний урожай, в ноябре принято заниматься посевом под зиму целого ряда культур: моркови, пастернака, репы, свеклы, редиса, щавеля, салата, петрушки, укропа, шпината, рукколы. Из перечисленных советую выбрать лишь востребованные в вашей семье. Сам я в ноябре высеваю так называемые туговсхожие — морковь, петрушку, укроп, поскольку их семена изза наличия эфирных масел весной долго не всходят. При подзимнем посеве они прорастают гораздо быстрее, так как проходят длительное естественное промывание — дождем и снегом.
Правда, при ноябрьском посеве есть свои трудности: в почве семена должны набухнуть, но не прорасти, иначе непременно погибнут. Поэтому успех определяет безошибочно выбранный момент посева — устойчивое промерзание почвы, что с каждым годом определить все труднее, поскольку это происходит в разное время.
В такой ситуации опытные огородники поступают следующим образом: при хорошей погоде готовят лишь грядку с углубленными бороздками, а ведро с рыхлой почвой или торфом, чем собираетесь их засыпать, какоето время хранят в подвале.
Непосредственно посевом занимаются в самый последний момент, когда окончательно похолодает, — в конце ноября, а то и в первые дни декабря, иногда — даже по снежной пороше, используя на 3050% больше семян, чем обычно (часть их либо теряется, либо погибает). Затем бороздки сразу же присыпают мягкой почвой, которая сохранилась в подвале. В большинстве случаев наши хлопоты с ноябрьским посевом уже в мае бывают сполна вознаграждены обилием ранней ароматной «зеленушки»!
Подобным образом можно добиться сверхраннего цветения примулы, купальницы, василька, календулы, космеи и других цветов, если выполнением этой задачи заняться уже сейчас, поздней осенью!
Лучшая почва
для рассады
Как известно, разнообразные почвосмеси в красивых упаковках теперь продаются повсюду. Но все же наилучшую земляную смесь для выращивания любой рассады и комнатных цветов можно приготовить только своими руками. Занимаются этим, конечно, заблаговременно, хотя можно и сейчас, до морозов.
Стандартную универсальную почву готовят из равных долей перегноя, дерновой земли, торфа, добавив немного песка (желательно речного). Все эти компоненты нетрудно отыскать на собственном участке или гдето поблизости.
Перегной получается из коровьего или конского навоза 34летней давности, ставшего рыхлым и потерявшего неприятный запах. В качестве дерновой земли используют ту, что осыпается при стряхивании пластов дернины, нарезанной с ближайшего луга с мощным травостоем. А торф годится низинный, полностью разложившийся, темного, а не бурого цвета, без посторонних включений.
Приведенное соотношение компонентов лишь примерное. Можно использовать верхний слой плодородной, в прежние годы унавоженной садовой земли, с добавкой (в равных частях) старого компоста из огородных сорняков. Добавка песка необходима лишь в том случае, если почва в вашем саду глинистая, тяжелая.
Категорически нельзя брать землю с грядок, где росли томаты или огурцы, поскольку там в течение нескольких лет сохраняются возбудители болезней. Напротив, предпочтительно после посева горчицы, а также гороха и других бобовых.
Заготовленную почвенную смесь насыпают в полиэтиленовый пакет или любую закрывающуюся пластиковую емкость и до весны хранят в подвале, в сарае, на балконе городской квартиры, оберегая от пересыхания.
Наконец, перед использованием приготовленной земли тщательно перемешайте ее с небольшим количеством древесной золы и 1 столовой ложкой какоголибо комплексного минерального удобрения, — например, «Сударушка», «Рязаночка», «Семицветик». Не менее важно самодельную почву просеять через сетку или пластиковый ящик с ячеистым дном, чтобы она стала легкой, однородной, без камешков и неразложившихся растительных остатков. Кислотность почвы вы легко сможете определить с помощью специальных «Умных тестиндикаторов» и самостоятельно скорректировать ее под определенные культуры.
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.