Время остывающей с каждым днем земли, покрытой ковром из ярких листьев. Месяц ненастья и постепенного, а иногда и резкого снижения температуры, как и положено за несколько недель до зимы.
Первые две декады — один из самых нарядных и живописных месяцев года. Из-за пестро-золотистой прощальной «одежды» сада и леса. В середине октября деревья ее окончательно сбрасывают, быстро убывает световой день, реже сквозь толстый слой облачности пробивается солнце, а дни чаще пасмурные. Но пока не окончательно властвует позднеосенняя распутица, при более-менее хорошей погоде есть возможность удачно завершить садово-огородные хлопоты.
Не опоздайте подготовиться к… весне
Основная забота в октябре — перекопка почвы с внесением удобрений, что повышает ее плодородие, а через полгода — заметно облегчает весеннюю работу. От апрельского осеннее перекапывание обычно отличается тем, что крупные комья земли не разбивают, а поверхность не боронят, чтобы в последующие месяцы лучше задерживался снег и впитывалась влага.
Нынче же ее в большинстве регионов куда больше, чем надо: явно чрезмерное переувлажнение и, как следствие, небывалое распространение и буйный рост сорняков, в том числе, многолетних.
На долгие годы они могут составить конкуренцию всем культурам нашего садаогорода, заметно их угнетая. Кроме того, при аномальном переувлажнении всегда сильно страдают корни всех наших растений, задыхаясь от недостатка кислорода. Особенно — при близком стоянии грунтовых вод, которые содержит вредное для деревьев и кустарников закисное железо.
Исправить положение поможет простейший дренаж и отвод воды по канавам, прокопанным по периметру участка. А как только почва немного отступит, на засоренных сорняками участках вначале косой или острой тяпкой срезают у основания стебли высокорослой полыни, осота, лебеды и им подобных (нынче они по толщине и высоте чаще похожи не на траву, а на мощный кустарник, поэтому газонокосилка тут бесполезна), причем осторожно, стараясь не рассеять по округе созревшие семена всего этого чертополоха. Потом лопатой нарезают тонкими пластами дерн и заделывают его в глубокие слои почвы. При наличии трудноискоренимых сорняков — сныти, пырея и осота — дерн предварительно подсушивают, иначе «злодеи» не погибнут.
Сильно переувлажненную и заселенную сорной растительностью почву в идеале желательно еще и повторно перекопать спустя 710 дней, когда на поверхности появятся всходы слабеньких поначалу сорняков. Их удаляют той же тяпкой, а затем перекапывают участок вилами, окончательно «вычесывая» корни оставшихся многолетних сорняков. Одновременно в почву заделывают удобрения — органические (навоз, перегной, компост или «Флумбкуряк») и минеральные (калийнофосфорные). Последние заменяет древесная зола — по поллитровой банке на квадратный метр.
Если под плодовыми деревьями и кустарниками нет газона, почву под ними тоже перекапывают, но неглубоко, чтобы не повредить корни.
Разумеется, еще до перекопки участок обязательно очищают от остатков овощной ботвы, плетей огурцов и помидоров, подгнивших плодов, падалицы яблок и груш, а также опавшей листвы плодовых деревьев и кустарников.
Сжигать или нет?
Всегдашний спорный вопрос: сжигать опавшие листья или компостировать? В принципе, листовой перегной — одна из лучших питательных добавок к той же почве, повышающая ее плодородие и улучшающая структуру, особенно тяжелой глинистой и песчаной. Но полноценный, оздоравливающий почву перегной получается исключительно из чистой листвы без парши, мучнистой росы, монилиоза и прочих болезней и вредителей. Нынче — ровно наоборот. Многомесячная сырая погода спровоцировала повсеместное распространение подобной «нечисти». И теперь возбудители болезней и их личинки в обилии сохраняются именно на опавших, зараженных листьях яблонь, груш, вишен, слив, смородины и крыжовника. Поэтому целесообразно их — а заодно и падалицу, столь же зараженную, — тщательно собрать граблями, а потом либо глубоко закопать, либо сжечь (безопаснее — внутри металлических бочек). Поверхность почвы под деревьями и кустарниками затем проливают обеззараживающим крепким (до 7%) раствором мочевины либо медного купороса.
Кстати, подобным же образом советую обеззаразить землю на бывших огуречных и помидорных грядах, поскольку даже мельчайшие остатки ботвы с возбудителями болезней таят в себе скрытую угрозу на 45 лет вперед!
В теплицах верхний слой почвы рекомендуют регулярно заменять на новый, но изза трудоемкости такой работы проще опятьтаки обеззаразить с помощью очистительного дыма серной шашки «ФАС».
Однако вернусь к плодовым деревьям и кустарникам. В нынешнем сезоне особое значение имеет побелка стволов и развилок нижних веток яблонь и груш. Обычно это заранее уберегает от февральскомартовских солнечных ожогов, но сейчас полезно и тем, что способно уберечь от заболеваний коры (в частности, от практически неизлечимого так называемого черного рака). Проверено: лучшая профилактическая мера от такой напасти — «марафет» деревьев побелкой под тем же названием — «ФАС».
Сейчас важно обратить внимание и на кусты черной смородины. Если весной они у вас обильно цвели, но ягоды не завязались (не было плодоношения), то велика вероятность их поражения вирусным заболеванием, тоже практически неизлечимым, — махровостью. Такие кусты обязательно выкопайте с корнями и опятьтаки сожгите.
Впрочем, советую отказаться и от кустов этой культуры, которые регулярно заражаются мучнистой росой и почковым клещом, поскольку давно созданы устойчивые к ним сорта, которые не болеют без какихлибо обработок. Например, такие, как Велой, Добрый ужин, Кипиана, Искушение.
Уборка поздних яблок
В начале октября собирают зимние сорта яблок. Точное время их сбора помогут определить два признака: резкое изменение основной окраски кожицы плодов, например, светлозеленой на соломенножелтую и яркокрасную, а также легкий отрыв (почти без усилий) от плодовой ветки.
Напомню, что перед загрузкой все подвальное помещение, включая потолок, стены, пол и стеллажи обязательно дезинфицируют надежным и безопасным для собственного здоровья средством. Вместо привычного формалина в последнее время появились куда более удобные и надежные, скажем, «ФИАМсупер», подавляющий все бактерии, вирусы и грибные инфекции.
В дальнейшем температуру в подвале важно поддерживать в узком пределе: не ниже 2 и не выше +5 градусов с высокой влажностью воздуха (8090%). При таком режиме Антоновка способна храниться в течение 23 месяцев, Богатырь — 5, Северный синап — 7 месяцев. Впрочем, многие традиционные сорта сейчас уступают место новым. Вместо того же Северного синапа, довольно посредственного по вкусу, садоводы теперь все чаще выращивают и удачно хранят до мая Синап орловский и Свежесть, отличного качества.
Посадка чеснока
Если вы не успели посадить озимый чеснок в конце сентября (оптимальный срок — 28.09 на широте Москвы), то время не упущено вплоть до первой декады октября. Но лучше с этим поторопиться, используя разного рода хитрости.
Важно, чтобы до наступления устойчивых ноябрьских холодов зубки успели хорошо укорениться, иначе могут вымерзнуть. Средний срок укоренения после посадки — 4550 суток. Однако подобный процесс можно ускорить.
Постарайтесь начать его как можно скорее, не теряя ни дня. Вопервых, отыщите полноценный посадочный материал: в идеале — местный чеснок, который в вашем регионе постоянно радует высоким урожаем. Вовторых, отберите для посадки исключительно здоровые, крупные головки без изъяна. Их осторожно разделите на зубки, обязательно осматривая и отбраковывая все мелкие и щуплые, а также подгнившие и поврежденные. Донце тем более должно быть здоровым, с заметными зачатками корешков. Подсохшую «нашлепку» на нем удалите.
Потом требуется 30минутная дезинфекция либо в растворе медного купороса (1 чайная ложка на ведро воды), либо марганцовки (1 г на литр — такой раствор темновишневого цвета).
Важная операция, ускоряющая отрастание корешков — предпосадочное замачивание в два этапа. В начале — в слабом растворе гумата натрия «Сахалинский» или микроэлементов. Альтернатива обоих «ускорителей» — суспензия просеянной древесной золы (2 столовые ложки залейте литром горячей воды, хорошо перемешайте, нагрейте, дайте отстояться и замочите зубцы на сутки). Затем еще на двое суток — в чистой дождевой, речной, прудовой или колодезной воде. После такой двойной процедуры зубцы отлично укоренятся.
Однако заранее, еще до дня посадки, постарайтесь выбрать для чеснока лучшее местечко и грамотно подготовить грядку. Ее следует заблаговременно не только перекопать, очистив от корней многолетних сорняков, но и удобрить, поскольку культура эта отличается особым «аппетитом», и хороший урожай сформируется только на плодородной рыхлой почве.
Хорошие предшественники чеснока — горох, фасоль, прочие бобовые и тыквенные культуры, капуста и корнеплоды. Еще лучше — горчица, календула и бархатцы (они освобождают землю от почвенных вредителей и болезней). Размещение же после лука и того же чеснока допустимо не раньше, чем через 4 года.
В расчете на 10 кв. метров вносят полную тачку (4060 кг) перегноя или компоста и не менее 200г комплексных минеральных удобрений (сам я традиционно и с успехом использую 34 пакетика «Сударушки»).
После замачивания чеснок высаживают вдоль гряды в три строчки с расстоянием между ними 35 см, а в рядах между зубками — 57 см. Глубина посадки — 35 см. На случай холодной малоснежной зимы, для страховки от вымерзания, поверхность гряд дополнительно присыпают двухсантиметровым слоем перегноя или торфа. Неплохо заменяет их нетканый укрывной материал.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.