Октябрь: пора очей очарованья…

29 сентября 2016

Время остывающей с каждым днем земли, покрытой ковром из ярких листьев. Месяц ненастья и постепенного, а иногда и резкого снижения температуры, как и положено за несколько недель до зимы.

Первые две декады — один из самых нарядных и живописных месяцев года. Из-за пестро-золотистой прощальной «одежды» сада и леса. В середине октября деревья ее окончательно сбрасывают, быстро убывает световой день, реже сквозь толстый слой облачности пробивается солнце, а дни чаще пасмурные. Но пока не окончательно властвует позднеосенняя распутица, при более-менее хорошей погоде есть возможность удачно завершить садово-огородные хлопоты.

 

Не опоздайте подготовиться к… весне

Основная забота в октябре — перекопка почвы с внесением удобрений, что повышает ее плодородие, а через полгода — заметно облегчает весеннюю работу. От апрельского осеннее перекапывание обычно отличается тем, что крупные комья земли не разбивают, а поверхность не боронят, чтобы в последующие месяцы лучше задерживался снег и впитывалась влага.

Нынче же ее в большинстве регионов куда больше, чем надо: явно чрезмерное переувлажнение и, как следствие, небывалое распространение и буйный рост сорняков, в том числе, многолетних.

На долгие годы они могут составить конкуренцию всем культурам нашего сада­огорода, заметно их угнетая. Кроме того, при аномальном переувлажнении всегда сильно страдают корни всех наших растений, задыхаясь от недостатка кислорода. Особенно — при близком стоянии грунтовых вод, которые содержит вредное для деревьев и кустарников закисное железо.

Исправить положение поможет простейший дренаж и отвод воды по канавам, прокопанным по периметру участка. А как только почва немного отступит, на засоренных сорняками участках вначале косой или острой тяпкой срезают у основания стебли высокорослой полыни, осота, лебеды и им подобных (нынче они по толщине и высоте чаще похожи не на траву, а на мощный кустарник, поэтому газонокосилка тут бесполезна), причем осторожно, стараясь не рассеять по округе созревшие семена всего этого чертополоха. Потом лопатой нарезают тонкими пластами дерн и заделывают его в глубокие слои почвы. При наличии трудноискоренимых сорняков — сныти, пырея и осота — дерн предварительно подсушивают, иначе «злодеи» не погибнут.

Сильно переувлажненную и заселенную сорной растительностью почву в идеале желательно еще и повторно перекопать спустя 7­10 дней, когда на поверхности появятся всходы слабеньких поначалу сорняков. Их удаляют той же тяпкой, а затем перекапывают участок вилами, окончательно «вычесывая» корни оставшихся многолетних сорняков. Одновременно в почву заделывают удобрения — органические (навоз, перегной, компост или «Флумб­куряк») и минеральные (калийно­фосфорные). Последние заменяет древесная зола — по пол­литровой банке на квадратный метр.

Если под плодовыми деревьями и кустарниками нет газона, почву под ними тоже перекапывают, но неглубоко, чтобы не повредить корни.

Разумеется, еще до перекопки участок обязательно очищают от остатков­ овощной ботвы, плетей огурцов и помидоров, подгнивших плодов, падалицы яблок и груш, а также опавшей листвы плодовых деревьев и кустарников­.

 

Сжигать или нет?

Всегдашний спорный вопрос: сжигать опавшие листья или компостировать? В принципе, листовой перегной — одна из лучших питательных добавок к той же почве, повышающая ее плодородие и улучшающая структуру, особенно тяжелой глинистой и песчаной. Но полноценный, оздоравливающий почву перегной получается исключительно из чистой листвы без парши, мучнистой росы, монилиоза и прочих болезней и вредителей. Нынче — ровно наоборот. Многомесячная сырая погода спровоцировала повсеместное распространение подобной «нечисти». И теперь возбудители болезней и их личинки в обилии сохраняются именно на опавших, зараженных листьях яблонь, груш, вишен, слив, смородины и крыжовника. Поэтому целесообразно их — а заодно и падалицу, столь же зараженную, — тщательно собрать граблями, а потом либо глубоко закопать, либо сжечь (безопаснее — внутри металлических бочек). Поверхность почвы под деревьями и кустарниками затем проливают обеззараживающим крепким (до 7%) раствором мочевины либо медного купороса.

Кстати, подобным же образом советую обеззаразить землю на бывших огуречных и помидорных грядах, поскольку даже мельчайшие остатки ботвы с возбудителями болезней таят в себе скрытую угрозу на 4­5 лет вперед­!

В теплицах верхний слой почвы рекомендуют регулярно заменять на новый, но из­за трудоемкости такой работы проще опять­таки обеззаразить с помощью очистительного дыма серной шашки «ФАС».

Однако вернусь к плодовым деревьям и кустарникам. В нынешнем сезоне особое значение имеет побелка стволов и развилок нижних веток яблонь и груш. Обычно это заранее уберегает от февральско­мартовских солнечных ожогов, но сейчас полезно и тем, что способно уберечь от заболеваний коры (в частности, от практически неизлечимого так называемого черного рака). Проверено: лучшая профилактическая мера от такой напасти — «марафет» деревьев побелкой под тем же названием — «ФАС».

Сейчас важно обратить внимание и на кусты черной смородины. Если весной они у вас обильно цвели, но яго­ды не завязались (не было плодоношения), то велика вероятность их поражения вирусным заболеванием, тоже практически неизлечимым, — махровостью. Такие кусты обязательно выкопайте с корнями и опять­таки сожгите.

Впрочем, советую отказаться и от кустов этой культуры, которые регулярно заражаются мучнистой росой и почковым клещом, поскольку давно созданы устойчивые к ним сорта, которые не болеют без каких­либо обработок. Например, такие, как Велой, Добрый ужин, Кипиана, Искушение.

 

Уборка поздних яблок

В начале октября собирают зимние сорта яблок. Точное время их сбора помогут определить два признака: резкое изменение основной окраски кожицы плодов, например, светло­зеленой на соломенно­желтую и ярко­красную, а также легкий отрыв (почти без усилий) от плодовой ветки.

Напомню, что перед загрузкой все подвальное помещение, включая потолок, стены, пол и стеллажи обязательно дезинфицируют надежным и безопасным для собственного здоровья средством. Вместо привычного формалина в последнее время появились куда более удобные и надежные, скажем, «ФИАМ­супер», подавляющий все бактерии, вирусы и грибные инфекции.

В дальнейшем температуру в подвале важно поддерживать в узком пределе: не ниже ­2 и не выше +5 градусов с высокой влажностью воздуха (80­90%). При таком режиме Антоновка способна храниться в течение 2­3 месяцев, Богатырь — 5, Северный синап — 7 месяцев. Впрочем, многие традиционные сорта сейчас уступают место новым. Вместо того же Северного синапа, довольно посредственного по вкусу, садоводы теперь все чаще выращивают и удачно хранят до мая Синап орловский и Свежесть, отличного качества.

 

Посадка чеснока

Если вы не успели посадить озимый чеснок в конце сентября (оптимальный срок — 28.09 на широте Москвы), то время не упущено вплоть до первой декады октября. Но лучше с этим поторопиться, используя разного рода хитрости.

Важно, чтобы до наступления устойчивых ноябрьских холодов зубки успели хорошо укорениться, иначе могут вымерзнуть. Средний срок укоренения после посадки — 45­50 суток. Однако подобный процесс мож­но ускорить.

Постарайтесь начать его как можно скорее, не теряя ни дня. Во­первых, отыщите полноценный посадочный материал: в идеале — местный чеснок, который в вашем регионе постоянно радует высоким урожаем. Во­вторых, отберите для посадки исключительно здоровые, крупные головки без изъяна. Их осторожно разделите на зубки, обязательно осматривая и отбраковывая все мелкие и щуплые, а также подгнившие и поврежденные. Донце тем более должно быть здоровым, с заметными зачатками корешков. Подсохшую «нашлепку» на нем удалите.

Потом требуется 30­минутная дезинфекция либо в растворе медного купороса (1 чайная ложка на ведро воды), либо марганцовки (1 г на литр — такой раствор темно­вишневого цвета­).

Важная операция, ускоряющая отрастание корешков — предпосадочное замачивание в два этапа. В начале — в слабом растворе гумата натрия «Сахалинский» или микроэлементов. Альтернатива обоих «ускорителей» — суспензия просеянной древесной золы (2 столовые ложки залейте литром горячей воды, хорошо перемешайте, нагрейте, дайте отстояться и замочите зубцы на сутки). Затем еще на двое суток — в чистой дождевой, речной, прудовой или колодезной воде. После такой двойной процедуры зубцы отлично укоренятся.

Однако заранее, еще до дня посадки, постарайтесь выбрать для чеснока лучшее местечко и грамотно подготовить грядку. Ее следует заблаговременно не только перекопать, очистив от корней многолетних сорняков, но и удобрить, поскольку культура эта отличается особым «аппетитом», и хороший урожай сформируется только на плодородной рыхлой почве.

Хорошие предшественники чеснока — горох, фасоль, прочие бобовые и тыквенные культуры, капуста и корнеплоды. Еще лучше — горчица, календула и бархатцы (они освобождают землю от почвенных вредителей и болезней). Размещение же после лука и того же чеснока допустимо не раньше, чем через 4 года.

В расчете на 10 кв. метров вносят полную тачку (40­60 кг) перегноя или компоста и не менее 200г комплексных минеральных удобрений (сам я традиционно и с успехом использую 3­4 пакетика «Сударушки»).

После замачивания чеснок высаживают вдоль гряды в три строчки с расстоянием между ними 35 см, а в рядах между зубками — 5­7 см. Глубина посадки — 3­5 см. На случай холодной малоснежной зимы, для страховки от вымерзания, поверхность гряд дополнительно присыпают двухсантиметровым слоем перегноя или торфа. Неплохо заменяет их нетканый укрывной материал.

  

Венедикт Дадыкин,

агроном, журналист.

Вернуться в раздел "Дом, сад-огород"

Комментарии: