Вот уже третий час мы взбираемся по склону дымящегося вулкана с таинственным названием Иджен, что расположен на острове Ява. Мы — это трое друзей-казанцев: Айрат Хакимов, Вячеслав Дрешер и автор этих строк, которые свои долгожданные отпуска в декабре решили провести в активном путешествии по островам далекой Индонезии. Пассивный отдых не для наших беспокойных сердец. Пот омывает наши лица, почему-то вспомнилась пословица: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет…». Но мы приехали сюда именно за этими приключениями, так что терпим, и, как говорится, наслаждаемся восхождением. Как хорошо, что у меня широкие и густые брови и по ним пот стекает не в глаза, а на виски. Вот как все умно устроено природой! В горле все пересохло, но при подъеме в горы пить воду нельзя, силы тут же могут покинуть восходящего, это я, как геолог, знаю и объясняю своим товарищам.
Вокруг стоит небывалая красота: склоны гор вулканов покрывают изумрудные джунгли, состоящие из экзотических деревьев и кустарников, на кронах которых дремлют сказочные, молочного цвета облака. Лучи экваториального палящего солнца переливаются радугой и мелкими сверкающими бриллиантиками во влажных дебрях тропических зарослей. Дыхание прерывается и от этой красоты и, конечно, от нехватки кислорода: мы уже на высоте порядка 2200 метров над уровнем океана.
Медленно продолжаем пробираться вверх, по едва заметной тропе среди камней и вулканической лавы. Облака уже стелятся далеко внизу. Вдруг впереди идущий проводник вскрикнул: «Берегись!» И крупный валун с грохотом катится мимо нас в пропасть, мы с испугом прижимаемся к отвесной скале. «Может, началось землетрясение или извержение вулкана?» — сразу же подумалось. Но в дальнейшем устанавливается тишина, и мы, успокоившись, продолжаем восхождение к кратеру вулкана, который дымится в вышине.
Вдруг на нашей тропе, откуда ни возьмись, появляется местный житель. Он несет на плечах необычный груз — корзины с желтой породой. Это сера. Языком жестов мы приветствуем друг друга: английского языка он не понимает, а местного не знаем мы. Несмотря на крутизну склонов вулкана и тяжесть груза, он, не отдохнув и улыбнувшись нам, быстро скрывается за скалой.
Передохнув, мы трогаемся дальше, на трудности восхождения уже не обращаем особого внимания: похоже, после встречи с шустрым горняком у нас открылось «второе дыхание». Мы рвемся вверх: хочется быстрее своими глазами увидеть жерло вулкана и то, как местные рудоносы-горняки добывают вулканическую серу.
ДЛЯ СПРАВКИ: В кратере действующего вулкана Иджен расположено большое горячее озеро серной кислоты, по берегам которого местные жители в нечеловеческих условиях добывают серу. В чаше из базальтовых серых стен расположено яблочно-зеленое озеро, над поверхностью которого тянутся сернистые шлейфы. Озеро находится на высоте 2386 метров над уровнем океана. Глубина его — 212 метров. По берегам вокруг черных отверстий, напоминающих раскрытые зевы чудовищ, отливают золотом кристаллы серы. Такие же отверстия существуют на дне озера. Температура воды на поверхности составляет более 60 градусов, а в глубине она кипит: там 200 градусов по Цельсию. Озеро хранит в своей чаше 40 миллионов тонн смеси концентрированных соляной и серной кислот. В каждом литре этой смеси содержится еще и 5 граммов растворенного алюминия. Местные ученые подсчитали, что всего в озере растворено свыше 200 тысяч тонн этого металла. Испарения газов с высоким содержанием сероводорода, сернистого ангидрида и соляной кислоты не позволяют подолгу находиться в этом месте. Если не надеть на лицо специальную маску, пары вызывают острые приступы кашля. Тем не менее, в кратере вулкана вручную добывается сера для промышленных нужд. Носильщики серы набивают по 70-80 кг сырья в специальные корзины, неся их в одну ходку. Дневная зарплата работника — в зависимости от принесенного груза, составляет 5-8 долларов. Средняя продолжительность жизни индонезийских добытчиков серы 30 лет…
Вот мы, наконец, поднялись к самому краю бурлящего парами вулкана. В воздухе сильно пахнет серой. Вид перед нами открылся неземной: внизу в жерлове вулкана все кипит как в огромном котле. Клубы ядовитого газа поднимаются вверх, и отблески серного зеленоватого озера на фоне красно-коричневых стен кратера напоминают иллюстрации картин о моменте сотворения мира и нашей Земли.
Несмотря на усталость от трудного подъема и запах серы вид вулкана нас очаровал: ничего подобного до этого на Земле мы не видели. Тут жизнь и смерть рядом. Внизу все кипит и парит, там нет жизни, да и на бортах жерлова вулкана не растет ни травинки.
Наверху же, на внешних склонах вулкана, жизнь берет свое: там растут мох, лишайник, за края кратера цепляются мелкие искривленные кустарники. И еще нас поразило то, что местные носильщики серы, обмотав свои лица марлями, смело спускаются к этому серному озеру, в сам кратер бурлящего вулкана! Это крутой спуск 800 метров туда и столько же обратно с подъемом груза 70- 80 кг до края жерла. Затем еще 3 км крутого спуска по внешнему основному склону борта вулкана до базы складирования серы. Какие же выносливые и сильные это люди!
Я тоже попытался спуститься на дно вулкана. О чем, конечно, вскоре пожалел. Без специальных средств защиты и страховки этого делать не стоит! Опасно для жизни. Я смог спуститься только до половины пути. Мой «фильтр» из футболки стал пропускать сернистый газ, начались одышка и проблемы с легкими, все кругом затуманилось, начался приступ кашля. Я поспешил наверх, к потокам свежего воздуха. Еле вскарабкался. Еще 2 часа не мог прийти в себя. Но фотоснимки кратера вулкана успел сделать. Другим этого делать не советую. Позже, внизу, на базе, узнал, что месяц тому назад тут погиб один турист из Франции, он скатился вниз и задохнулся газами.
Даже не верится, что где-то недалеко, на знаменитых пляжах беззаботно загорают и плещутся в океане тысячи туристов со всего мира. А тут, перед нашими глазами идет борьба за кусок хлеба.
ДЛЯ СПРАВКИ: Тропические, далекие, экзотические острова Индонезии будят воображение западных путешественников с того самого дня, когда на эту землю ступила нога белого человека. 17804 острова, которые омывают Тихий и Индийский океаны, не зря называют раем на земле. В геологическом отношении тут находится неспокойная зона соприкосновения и движения литосферных плит Земли, как результат — активная вулканическая деятельность и частые землятресения. Практически все острова имеют вулканическое происхождение. Всего в Индонезии более 400 вулканов, из которых 100 действующих. Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого тихоокеанского огненного кольца. Ежегодно в регионе регистрируется до 7 тысяч землетрясений.
Спустившись вниз с вулкана, мы не могли долго успокоиться от увиденного. Там, вверху, было все: красота, таинственность, стихия, жизнь, близость смерти, воля к жизни и непосильный труд горняков-рудоносцев. Затем в небольшой лачуге, покрытой широкими листьями бананов, мы пили кофе и «беседовали» с местными работягами с помощью языка жестов и отдельных английских и общих интернациональных слов. Кое-что они и мы поняли. Восхищались их трудом, сочувствовали им, желали им терпения, здоровья. Спросили, верят ли они в «конец света» в декабре, на что они с улыбками ответили, что пока этот вулкан дымит и вырабатывается сера, им есть работа. Значит, конца света еще долго не будет! Мы сказали, что мы из далекой России, что у нас холода и снега… Они не поняли слово Россия. Но когда мы сказали, что это бывшая «Совет Юнион», то есть СССР, сразу поняли и сказали: «О, Москва! Рот-Фронт!»
Так мы и расстались, улыбаясь и пожимая друг другу руки.
Наш джип все дальше увозил нас от дымящегося на горизонте вулкана Иджен. Он был виден даже с берега Тихого океана. Там остались наши друзья — трудяги. Ох, и нелегок их хлебушек! Они, даже трудясь в таких адских условиях, сохраняют на лицах улыбки, человеческие отношения и веру в будущее. Все мы через их тяжкий труд и волю по-иному взглянули каждый на себя и на нашу жизнь в России… Нужно, видимо, больше ценить то, что имеем! И нас еще больше потянуло на Родину, домой, к снегам и морозам. Тем более, что, как сказали местные покорители вулканов, конца света не предвидится.
Раис МИННУЛЛИН.
На снимке: общий вид вулкана.
Фото автора.