Наши же подопечные — деревья, кустарники и многолетние цветы — не просто «помнят», но и продолжают от них страдать, что неизбежно отразится на цветении и плодоношении нашего сада в следующем сезоне.
Как улучшить состояние наших растений? Во-первых, обильным поливом (при отсутствии сильных дождей). Во-вторых, внесением органических и минеральных удобрений.
В октябре перекапывают не только овощные грядки, но и приствольные круги деревьев и кустарников с добавкой в почву питательной органики — навозного перегноя или компоста. Оказывается, во всей полноте необходимыми питательными веществами та же яблоня может воспользоваться только при осенней подкормке. И для этого желательно заделывать в почву не только перегной, но и полные комплексные удобрения, такие, как «Рязаночка», «Сударушка», «Семицветик». Подчеркиваю: не рассыпать их по поверхности (так их смоет и унесет дождями), а заделывать в борозды глубиной 30-40 см. Тогда все питательные вещества будут уже сейчас поглощены корнями и тканями веток, ствола. А весной, с первыми же теплыми днями, поступят к листовым и цветочным почкам, что укрепит здоровье и силу всех ослабленных деревьев и кустарников.
Саженцы
Чем быстрее этим займемся — тем лучше и быстрее приживутся саженцы, а тем более взрослые деревья и кустарники. Именно осенью, когда опадут листья, обычно сажают и пересаживают смородину, крыжовник, жимолость, другие ягодные и декоративные кустарники, а также яблони и груши. А вот осенние посадки облепихи и всех косточковых (вишни, сливы, а тем более черешни и абрикоса) обычно плохо удаются, поэтому их покупку целесообразнее отложить до весны.
В идеале — заблаговременная подготовка посадочных ям, чтобы те напитались воздухом и осенней влагой. Кстати, заметная и важная особенность нынешних осенних посадок — явно пересушенная почва на большой глубине, а тем более — ниже 40-50 см. Слабые дожди пока не успели пропитать почву, что может негативно сказаться на приживаемости растений! Поэтому больше поливайте, выливая воду в несколько приемов и на разной глубине ямы. Поначалу — сразу же после выкопки, на самое дно, а потом — при посадке растений.
Посадка чеснока
Лучше всего управиться с этим в первую декаду октября, чтобы чеснок успел хорошо укорениться (образовать полноценные длинные корни) задолго до начала ноября, когда заледенеет земля и прекратятся все ростовые процессы.
В качестве посадочного материала используйте здоровые не поврежденные отдельные зубки крупного размера местных сортов, не очищая от оболочки. В течение 3-5 часов замачивают в теплой суспензии зольного щелока (предварительно 2 стакана просеянной древесной золы кипятят полчаса в 3 л воды, затем ее сливают с осадка, остужают и используют).
Кстати, при запоздалых сроках посадки наверстать время можно при проращивании зубков в зольной суспензии в течение суток-двух. Еще лучше поместить их затем на такой же срок в таз или широкую миску с 3-5-сантиметровым слоем влажного мха-сфагнума, древесных опилок или речного песка, торфа. А потом осторожно посадить в лунки уже с едва проклюнувшимися корешками.
Грядки для чеснока меняют ежегодно. Лучшие — хорошо освещенные, с глубоким рыхлым слоем плодородной почвы, с щедрой добавкой (1-2 ведра на м2) перегноя, а лучше — компоста или биогумуса (но не свежего навоза!), древесной золы (по литровой банке на 1 м2).
Лучшие предшественники чеснока — огурцы и другие тыквенные культуры, а также бобовые, капуста. Не рекомендую сажать его после картофеля, лука, тем более на прежнем месте, где в текущем сезоне собрали тот же чеснок. Иначе он рано или поздно поражается болезнями, ему не хватает питательных веществ. Грядка должна быть перекопана вилами с полной и тщательной выборкой корней сорняков, затем выровнена. Ряды-лунки с углублением лучше сделать не вдоль, а поперек грядки, с расстоянием между ними 25-30 см.
Затем в ряды раскладывают чеснок с интервалом между крупными зубками 12-15 см, а между средними — 8-10 см. Глубина посадки 3-5 см, если точнее — то ровно на две высоты зубков. При посадке лучше их не вдавливать в почву с силой, иначе отрастающим нежным корешкам уплотненный слой почвы станет труднопреодолимым препятствием.
После посадки грядки желательно обильно пролить теплой водой (20 л на м2), а при посадке после 10-15 октября еще и замульчировать дополнительным слоем компоста (3-5 см), мха или опавших листьев. Подобная мульча — гарантия от вымерзания чеснока на случай суровой зимы, но под ней могут поселиться мыши. Чтобы этого не произошло, при использовании любого мульчирующего материала в междурядьях разложите такие эффективные приманки, как «Эфа», что гарантированно спасает от серых разбойников любые осенние посадки.
Аналогично чесноку и в те же сроки, под зиму, высаживают и лук-севок. Только отбирают самые мелкие луковки диаметром не менее 1 см, иначе весной «уйдут» в стрелку.
Последний урожай
В первой-второй декадах октября заканчиваем уборку самых поздних сортов яблок, рябины, калины, овощей — сельдерея, лука-порея, оставшихся в почве корнеплодов — редьки, дайкона, репы. В последнюю очередь — в третьей декаде — убираем капусту, поскольку легкий морозец ей только на пользу: при влажной почве она прибавляет в весе даже в холодные дни, пользуясь еще и тем, что многочисленные ее вредители отступили, испугавшись морозов. При уборке капусту лучше не срезать, а выдергивать вместе с корнями и частью неплотно прилегающих к кочанам листьев. Затем ее подвешивают вниз «головой» в том же подвале или на веранде, где она в таком положении способна довольно долго храниться.
А вот мелкую морковку не советую выкапывать: для текущего и зимнего потребления хватит более крупной. При мульчировании грядки с неудавшейся морковкой хотя бы небольшим слоем компоста, торфа или просто земли корнеплоды обычно прекрасно (лучше, чем в подвале — без отходов!) сохраняются прямо в почве, на месте. Рано весной, как только оттает почва, мы сможем выкопать наисвежайшую, сочную и полностью сохранившую витамины морковь, пусть и мелкую.
Гладиолусы и георгины
Как ни странно, то и другое делаем не раньше первой декады октября, когда побуреют и пожухнут листья. Вилами поддеваем луковицы гладиолусов снизу, вынимая их вместе с грунтом на заранее разостланную пленку. Здесь и очищаем их от земли.
Сразу же, в 2-3 см от луковицы, секатором срезаем стебли с листьями. Промедлим со срезкой — гладиолусы зимой храниться будут хуже!
Затем, после небольшой предварительной просушки на ветру, луковицы заносим в помещение, уложив в ящик на слой бумаги, причем свободно, без соприкосновения друг с другом. Просушивание длится примерно месяц. Но с разным температурным режимом: в первую неделю для гладиолусов подходит обычная комнатная температура — 20-25°. А потом на две недели ящик ставим куда-нибудь на высокий шкаф кухни или недалеко от батареи центрального отопления, где +35°. Прогретые же луковицы кладем на подоконник с температурой +18-20°.
Потом — с ноября до весны — гладиолусы лучше сохраняются в прохладном месте. И не в полиэтиленовом, а в бумажном пакете — либо на нижней полке холодильника, либо между балконными дверями, где температура также не выше +5°.
При выкопке ломких корнеклубней георгинов приходится быть осторожнее. Вначале, на высоте 15 см от земли, острым секатором полностью срежьте и удалите толстые стебли, затем на расстоянии 20-25 см от оставшихся «пеньков» по всей окружности прокопайте довольно глубокую (на штык лопаты) траншейку, углубите в нее вилы и очень осторожно подденьте снизу корнеклубень. Ни в коем случае не вытягивайте его «как репку» за остатки обрезанного стебля — порвется на части, разломится. А такие травмы приводят к загниванию и полной порче зимой.
С выкопанных клубней аккуратно стряхивают или смывают водой прилипшую землю, кладут в открытый ящик и отправляют в хорошо проветриваемый подвал, где температура не выше +10-12° и довольно влажно (при сухом воздухе растения будут усыхать и портиться).
Зимой георгины хранят тоже в подвале, только при более низкой температуре +3-6°, но уже не в открытом ящике, а в заполненном сухим торфом, опилками, песком, а лучше — болотным мхом-сфагнумом.
В третьей декаде октября укрывают на зиму теплолюбивые лианы и цветочные кустарники, особенно клематисы, гортензию и рододендроны: после низкой обрезки (на 15-20 см от земли) стебли пригибают к почве, укрывают хвойным лапником, на него укладывают толстый слой листьев, а затем — снова лапник.
Кусты роз подрезают в полуметре от почвы и оставшиеся стебли высоко окучивают землей, компостом или торфом, а в самом конце месяца или первых числах ноября, когда совсем похолодает, укрывают более тщательно тем же лапником и листьями.
Венедикт Дадыкин,
ученый агроном.